納米比亞（12）寂寥、熱浪、死亡谷鹽沼
10/06/2022 Swakopmund(史瓦科普蒙德)➙Sossus Oasis Camp Site(死路綠洲營地)
347km, 谷歌顯示四小時14分, 我們二輪傳動小轎加上中途休息共開了六個半小時
今天是開車開最久的一天。
早上在史瓦科普, 先去附近的Village Cafe 吃早餐，我點司康58N(96台幣), 但長得不像司康，像甜甜軟軟的蛋糕。也點了法國吐司，但長得也不像法國吐司。這個法國吐司的蛋放很多，厚厚一層壓在吐司上，吐司是做鹹口味的。兩個份量都很大，吃不完打包剩下的上路。
在史瓦科普蒙德路上看到的選舉傳單。「SWAPO」(納米亞人組織黨)是納米比亞的一個主要的黨派。「該黨成立於1960年4月19日。該黨成立後，積極開展反對南非殖民統治的武裝鬥爭，成為爭取納米比亞獨立的主要力量。納米比亞獨立後，該黨一直是執政黨。」
谷歌說車程共四小時十四分鐘，但大部分的路都沒有鋪柏油又很巔簸，我們的二輪傳動小轎從早上十點開始開，下午四點三十分才到，共開了六個半小時！從鯨灣出發後一路上完全沒有建築物或村落，廣袤又孤獨，只有一望無際的地平線，多是沙漠，偶有金色大草原。一直到五小時之後，開到Solitaire才看到第一間有人類居住的房屋。一路上我們收聽納米比亞的廣播電台，蠻好聽的！比冰島的好聽多了。有好聽的非洲音樂，還有教育性質的談話節目。
半路上開過一峽谷地區，Kuiseb Canyon(科依色峽谷)，我們在其中一個展望點下車走走。之後路上會經過南回歸線的牌子, 我們也下車拍照。南半球的國家少, 能遇到南回歸線也是很幸運! 尤其台灣也有北回歸線穿過, 這樣我就是南回、北回歸線都收集到了!
Kuiseb Canyon(科依色峽谷)
再來就一路開到Solitaire(意思是撲克牌的接龍)。接龍鎮有一家旅館、餐廳、小商店、加油站、廁所，是整趟路程上唯一的休息站。接龍鎮距離鯨灣(Walvis Bay)232公里, 也就是說在這232公里中沒有其他建築物與休息站!
這裡的蘋果派很有名,但是當時我覺得腸胃不舒服，只吃了幾口。大約過了一個星期後，我有嚴重的咳嗽症狀，咳了好幾個星期後才康復。快篩是陰性。Solitaire的意思是接龍, 但也有孤單的意思, 當初這塊地是被白人移民買下, 他看這個地區空無一物, 才取了Solitaire這個地名。
離開接龍鎮, 再開一個多小時才抵死亡谷國家公園(Sossusvlei National Park, Sossus是指「死路」, vlei是指「谷」)。原本我們也想住國家公園園區內的營地，但幾個月前營地就已被訂滿。在公園門口外有幾個私營的營地。我們住其中的一個Sossus Oasis Canpaite, 就在公園大門外車程不到一分鐘的地方。有一間加油站與超商。
這間私人營地價格比國家公園營地(簡稱NWR)便宜，設施品質也好很多！這裡的營地一晚是500N(860TWD), 對面國家公園內的營地則是一晚980N。我們的營地有自己的露天衛浴、流理台、燈、水泥地板等等。公共區域有免費Wi-Fi。相比之下，NWR的營地就只是一塊土地，公用衛浴還常故障或沒熱水，Wi-Fi也要付費才有。今晚風很大，幸好風在晚上十點多轉小、才沒有吵到我們睡覺。
營地的夕陽景
這一區山脈很多，景色非常優美。
10/07/2022 紅沙丘死亡谷國家公園
今天一大早就出發，開車到對面的紅沙丘死亡谷國家公園。旅遊書說，這裡白天會很熱，所以在日出前就要進入公園。事後證明書本所言不假, 我們後來在公園待到中午, 熱得不得了, 趕緊逃回營地避暑。
*納米比沙漠: 橫跨整個納米比亞西部海岸地區的廣大沙漠, 是世界上最古老的沙漠, 至少有八千萬年。主要的水源來自冬季海洋的霧氣。
我們六點起床、六點半進入公園，園區只有一條有鋪柏油的路，直直開六十五公里到路的盡頭—死亡谷沙丘鹽沼。
剛進入公園時台陽剛升起，道路兩旁是一望無際的高聳沙丘，一兩隻鬣狗坐在粉紫色的沙丘上，背後拖著長長的影子。也看到幾隻劍羚在廣袤的沙漠上靜靜地走著。一切都看起來很靜謐且不真實。
半路四十五公里處有個停車場, 有幾座高大的沙丘可以攀爬。其實整個國家公園的沙丘都可以自由攀爬, 但是只有少數幾個有停車場。這座沙丘就很簡單明瞭地被號作「Dune 45」(沙丘四十五), 因為是位在柏油路四十五公里處。已有二三十位遊客也是趁著早晨的涼爽來爬沙丘。
沙丘四十五高一百七十公尺。我們想說不要跟其他遊客人擠人, 先從平地沿著沙丘往後走約七八十公尺, 再隨意地切上沙丘。結果我選的上切點非常陡峭(一般遊客走的上切點會平緩很多), 這也是我第一次攀爬大沙丘, 腳下沙子非常鬆軟, 很難施力, 越往上越陡峭, 到後來根本是走兩步退一步, 要是會輕功就好了呀! 到最後我變成手腳並用往上爬, 像當地的鬣狗與劍羚一樣四肢攀爬, 也算是入境隨俗吧。拚死拚活終於爬上稜線, 但爬上後, 稜線的部分開始吹起狂風, 尤其是我所在的轉彎處, 我被沙塵暴一陣猛打。很快的, 我在沙丘上的足印被狂風撫平。雖然狼狽不堪, 但是還是是難能可貴的經驗。
從沙丘上遠眺四面八方, 此時太陽已升起, 顯示出四周沙丘鮮豔的橘紅色。一望無際、看不到任何建築、樹木也非常稀少, 除了呼嘯的風聲以外聽不到其他聲響。渺小的我們被沙漠、狂風、橘紅沙粒包覆著。
雖然我經歷的不是沙塵暴，只是狂風捲起沙子, 但讓我聯想起我很喜歡的村上春樹小說《海邊的卡夫卡》, 書的開頭就提到沙塵暴：
某種情况下，命運這東西類似不斷改變前進方向的局部沙塵暴。你變換腳步力圖避開它，不料沙塵暴就像配合你似的同樣變換腳步。你再次變換腳步，沙塵暴也變換腳步——如此無數次周而復始，恰如黎明前同死神一起跳的不吉利的舞。
...所以你能做的，不外乎乖乖地徑直跨入那片沙塵暴之中，緊緊捂住眼睛耳朵以免沙塵進入...
確實我當時緊緊捂住眼睛耳朵以免沙塵進入！
粉橘色的沙子表示砂粒富含鐵, 並經過氧化作用。越老的沙丘越橘紅。世界上的其他許多沙丘會因為長期被風吹拂而微微移動, 但這裡因為風會從四面八方吹來, 所以沙丘並不會移動。
沙漠中有許多黑色的甲蟲，六肢修長。是納米比亞的特有種。因為這裡極度乾燥缺水, 這種甲蟲的背部演化出特別的凹凹凸凸的紋路, 可以收集霧氣的水。沙丘上也有很小隻的蜥蜴。
接著我們從沙丘頂端原路下切回到平地, 下山比上山快多了。因為起狂風, 所以本來的二三十個遊客也都離開了。柏油路的兩邊有不同的景象, 北面是因狂風吹撫、沙塵佈滿天空, 沙丘已模糊不清, 柏油路南面的天空卻還是晴朗的。
*2021年去塞內加爾也有去參觀沙丘, 但是納米比亞死亡谷國家公園的規模大很多!
*2021年去冰島Hverfell Crater (惠爾火山口)也是在火山口上被狂風碎石亂打。
風化樹、大老爸
我們上車繼續前往死亡谷鹽沼。在柏油路六十公里處有個停車場, 小車必須停在這裡, 接下來的五公里只有四輪傳動的車可以抵達。停車場有接駁車, 一人來回180N(310TWD), 載遊客到接近死亡谷鹽沼的停車場, 從這個停車場需步行三公里到死亡谷鹽沼。接駁車的路上都是鬆軟的沙子路, 有一些劍羚在小小的樹蔭下活動。
死亡谷鹽沼(Sossusvlei)是一片廣大的雪白色的粘土層區塊, 坐落在廣闊的橘紅沙丘之中。大約每十年會有較多雨水, 河水會把水帶進這片鹽沼裡。
我們抵達鹽沼時已近早上十一點。天氣很炎熱。鹽沼中矗立著約二三十棵枯木, 因為太過乾燥, 樹木直接乾枯風化, 樹幹強烈的日曬而變成深黑色的, 這些樹木已超過一千歲。有的樹幹彎曲傾斜、型態婀娜, 鹽沼裡很安靜。
鹽沼的盡頭有一座325公尺高的沙丘, 叫做「Big Daddy」, 是納米比亞第二高的沙丘, 也是死亡谷國家公園內最高的沙丘(納米比亞第一高沙丘不在這個國家公園內)。隊友決定去攀爬這座沙丘, 我今天身體不適, 而且時間又近炎熱的正午、我們的水帶的不多, 所以我只爬前面一小段就下來, 有點可惜。幾天前在爬火燒山時隊友身體不舒服, 幾天後我開始有一樣的症狀, 先是沒胃口、覺得噁心, 再來幾天身體無力、有發燒現象。
所以我找了一個樹蔭坐在那裡等。結果足足等了一個多小時! 沙丘雖然只有325公尺, 但是全程是超細軟沙子陡上, 真的是走兩步退一步。果然我們的飲用水馬上就被喝光, 等他下來山丘, 我們就趕緊回到停車場, 以免太過乾渴而脫水。我們到了鹽沼的停車場後, 又等了好一陣子接駁車才姍姍駛來接我們。這時近下午一點, 一個遊客也沒有, 坐在沒窗戶的沙發里式接駁車上, 一陣陣炙熱的熱浪強風襲來, 撲打在我們臉上, 讓我們暗暗膽戰心驚, 這樣的熱浪蠻危險的! 剛剛我決定不去登沙丘應該是正確的選擇。後來接駁車司機說, 這種熱風是從納米比亞中部的卡拉哈里沙漠吹來的熱風。我們後來在停車場跟他聊了一陣子, 他很有趣。他說:「納米比亞的夏天吼~」然後搖頭不語、把手伸到臉前不耐煩的一揮, 表示很討厭根本不想說明, 讓我們哈哈大笑。
他說, 這個國家公園在夏天不會關閉, 所以不時需要去救中暑的遊客。有些來自寒冷歐洲國度的遊客, 一看到沙漠就很嗨, 不知道夏天在鹽沼裡行走會有什麼後果, 這些可憐的公園工作人員還要過去把他們從鹽沼那裡抬出來, 然後把車上的冷氣開到最強吹他們。我們十月拜訪, 雖然還是納米比亞的春季, 我們就已經覺得很熱(中午35~36度, 無任何遮蔭), 夏天應該是很危險的氣候。
回到我們的車上, 只覺得很熱, 直接開回公園門口的餐廳, 找冷飲來喝。很難想像昨天我們還在兩百公里遠、氣溫只有十一度的地方。
接著我們就躲回營地休息。晚上用營地的烤肉架烤肉(在納米比亞被稱作braai), 烤羊排(在超市買兩大塊只要90N(155TWD))、小黃瓜, 非常美味。
