2021 塞內加爾(6) 聖路易_ 2021 Senegal (6) Saint-Louis

2021. 0905-0918

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1 USD = 559 West Africa CFA Francs

1 TWD = 20 West Africa CFA Francs

9/11-13 Saint-Louis

9/11 旅程中最漫長的移動日

• 09:00 離開斯克林角的旅館, 搭五分鐘不到的計程車到斯克林角的共乘車站 (200 F) (十元台幣)
• 從斯克林角共乘車站, 搭乘共乘小巴到濟金紹爾, 一人 1300F 加一件行李500F, 共1800F (87台幣), 如果中間都不停的話是一個小時二十分鐘會到, 但是迷你小巴的乘客多, 司機中途一直停車讓乘客下車, 又讓更多乘客上車, 還順便在路邊買水果等等, 最後可能坐了快兩個小時才到. 但是迷你小巴的座位真的比 "七人座"舒服.
• 在濟金紹爾, 轉搭計程車到濟金紹爾機場, 車程約五分鐘, 500F (24台幣)
• 計程車進入小小的濟金紹爾機場時, 必須向入口的軍人交出他們的駕照才能進入, 達喀爾機場則不需要. 猜測應該是以前有南部卡薩芒斯衝突, 所以才做出的防範措施. 以前在衝突的時候, 叛軍有挾持過濟金紹爾機場.
• ZIG->DSS : 在濟金紹爾機場搭乘飛機, 飛往達喀爾機場, Air Senegal 航空, 五十分鐘, 54美金 (1500台幣). 這是我第一次, 拿到手寫的登機證! 很喜歡.
• 從達喀爾機場出發. 若要往北前往聖路易城的話, 就不應去達喀爾市區, 不順路. 
• 從tripadvisor得到資訊, 可在達喀爾機場, 搭計程車前往最鄰近的有共乘車站的城市 Thies (捷斯), 車程45分, 再在那裡搭上 "七人座" 前往聖路易斯. 
• 達喀爾機場的計程車司機說什麼要收我們五萬元之類的天價, 但是外面明明有個大牌子詳列各目的地的計程車價錢, 牌子上說去捷斯的計程車價錢是11000 F, 我們指著牌子, 堅持只付這個價錢, 然後司機說, 好吧是這個價錢, 可是要多加1000F 高速公路的收費, 最後以 12000 F 坐收 (585台幣). 
• 我們在達喀爾機場上廁所, 因為猜測之後的共乘車站廁所應該會蠻髒的, 在這之後我們是等到入住聖路易旅館後才再上廁所. 從捷斯到聖路易斯的四個小時車程中, 也不會停車讓乘客上廁所.
• 從達喀爾機場到捷斯共乘車站, 舒適的四十五分鐘私人計程車車程, 中途司機一直想跟我們搭話, 似乎想跟我們推銷什麼, 不過他只說法文, 我們是真的不懂也不想去了解.
• 從達喀爾機場出來後, 一路往北的路上是和南部很不同的風景. 沒有翠綠的樹林, 沒有大吉貝樹, 植被從莽原漸漸變成沙漠. 倒是有零零散散的巴歐巴樹. 

捷斯 Thies

• 在捷斯的共乘車站, 肚子餓了, 隨興地在其中一家攤子坐下吃飯, 兩人合吃一份很大的Thieboudienne, "捷捕間", 一大份1000 F (48台幣), 是一大盤炒飯, 上面放燉魚塊, 燉胡蘿蔔, 馬鈴薯與苦番茄, 配上綠色辣菜泥, 再附一碗羅望子甜湯. 飯菜本身的味道很好但是很辣. 另外吃完後才覺得怕怕的, 因為每個路邊攤都蒼蠅滿佈, 老闆娘赤手抓魚塊放到飯上, 每個路邊攤都沒有水龍頭, 所以是一桶水一直重複洗碗. Talibe 乞討小孩有來要錢, 在大家的身後等著, 若有任何剩飯剩菜, 他們會搶著吃. 很幸運我們的腸胃都沒事, 但是以後還是不要隨便亂冒險. 
• 接著在捷斯的共乘車站搭上七人座. 這次不幸拿到最狹窄的第三排, (座位都是先搶先贏), 還要側坐, 這樣坐四個小時到聖路易. 
• 這輛車的第二排也沒好到哪裡去, 有一個媽媽帶三個小孩上車, 所以第二排有三個大人外加三個小孩!! 小孩還趴在隔壁大叔的腿上睡覺, 但是大叔人很好都沒抱怨. 最小的嬰兒都是媽媽抱著, 他臉朝著我們, 很可愛, 一直跟我們互動.
• 捷斯到聖路易的七人座位, 一人 3500 F, 一件行李 1000 F. 書上說六小時車程以內的行李一件應該都是 500 F, 我跟他爭執了一下無果, 所以一人共是 4500 F (217台幣). 

• 抵達北邊國界的聖路易的共乘車站之後, 再搭計程車到我們的住處, 約十分鐘, 1000 F (48台幣), 約傍晚五點半過後成功抵達旅館~! 
• 指南說, 從聖路易共乘車站到聖路易市區的計程車價錢是600 F, 但是如果要到市區隔壁的 N'dar Toute地區的話, 車錢會多一點. 而我們的旅館的確是在隔壁的 N'dar Toute (恩達爾全區). 
• 聖路易地區的沃洛夫語名字, 就是恩達爾.
• 在聖路易共乘車站, 先打電話給 Airbnb的管家告知我們即將抵達, 當然對方只說法語或沃洛夫語, 接通後我直接把電話塞給司機, 讓他問出地址. 順利抵達, 和藹的管家, Mr. Ba (巴先生), 就在路口等我們.

Airbnb 住處

• 一晚20美金（600台幣）, CP值非常高. 
• 雙人房附私人衛浴，有少見的公共廚房與公共冰箱，有屋頂天臺可以一覽四周風景，也可以看美麗的夕陽河景, 有冷氣, 沒有電風扇，所以這是我們旅行中唯一一次使用冷氣的房間。是一棟三層樓大房子，裡面有好幾間客房。我們住了兩晚，第一晚的一樓有一位當地客人，我們住在三樓所以互不打擾。第二晚只有我們。

• 主人的兒子會說英語，但主人和主人兒子都不在家。因為語言不通，在入住時，巴先生打電話給主人兒子，主人兒子問我有什麼問題，有什麼特別需要的東西，很貼心。
• 我們房間外面就有陽台座椅可以看風景，可惜蒼蠅好多，讓人不想坐在外面。聖路易到處蒼蠅都好多，覺得根本沒有處理地下污水之類的。

• 聖路易市區像旗津一樣, 是個離大陸很近的沙洲島, 有橋連接著兩地. 聖路易島的旁邊 150公尺遠的地方, 又有另一座更大的島與其並排, 兩島有兩座橋互相蓮接著. 我們就是住在這座大島上的 N'dar Toute (恩達爾全區).
• 我們的旅館在塞內加爾河岸上, 連接聖路易的橋就在旁邊, 所以走路五分鐘不到, 就可以過橋到聖路易市區, 地點很好.
• 聖路易本島, 與我們住宿的 "恩達爾全區", 只有150公尺的一橋之隔, 但是很不一樣. 聖路易島是有法是殖民建築的老城, 觀光地區, 恩達爾則是漁村. 

• 晚上, 我們附近的馬路有人搭起棚子, 做祭典活動, 讓我們大開眼界! 歌手拿著麥克風, 唱著對我們來說很特別很有異國風味的歌曲, 搭配一排鼓手, 他們有時只是坐著打鼓伴奏, 有時站起來一邊圍著鼓跳舞一邊打擊. 很精采.
• 棚子內擺了很多塑膠椅, 當地居民都過來觀賞, 許多婦女盛裝打扮出席. 他們唱了一整晚, 從我們的房間也可以清楚地聽到.
• 隔天我們問我們的嚮導他們在做什麼活動, 他說, 現在不是捕魚季, 所以他們有時間做一些音樂活動. 後來我們在達喀爾也看到有人搭起棚子做活動唱歌, 其實讓我聯想到台灣許多路邊的祭典活動, 很熱鬧我很喜歡. 

• 這間旅館, 還有我們這趟旅行住過的幾個地方, 大門的鑰匙真的很難打開與鎖上, 似乎都快壞了, 每次開門鎖門時都要花一番功夫, 但是後來就慢慢習慣.

聖路易小小簡介

• 聖路易位在塞內加爾河的出海口. 在現在的首都達喀爾北方約320公里處. 
• 聖路易自1673年起是法國殖民時期的首都, 也曾是法屬西非的首都, 島上還是有法式殖民特色的建築, 被列為世界文化遺產. 然而, 根據我們的短暫觀察, 跟現在的首都達喀爾相比, 政府似乎停止建設聖路易了. 聖路易現在是個有點破舊的沉睡歷史小城.
• 法國殖民時期, 聖路易是個重要且忙碌的的交易站, 交易奴隸, 蜂蠟, 阿拉伯膠等等. 還是法國空運前往南美洲的重要中繼站. 

• 聖路易有很多提款機, 但是有一些領不出錢來, 要多試幾家. 
• 和南部不同, 聖路易與其他中北部地區有很多清真寺. 我們在聖路易的住處附近的清真寺一直有人用廣播唱著祈禱歌曲. 像是來到了不同的國度.
• 聖路易也有很多裁縫店. 塞國雖然貧窮, 但是大家的服裝可一點也不馬虎. 很多當地人都穿著量身訂做的服飾. 就算去買菜也是穿著好看的衣服.  
• 可惜, 我們又看到另一個失去觀光客城市的蕭條景象. 在這三天兩夜中, 全城只看到其他三位觀光客.
• 聖路易有很多要錢的 talibe 小孩. 
• 離聖路易不遠處有個有名的賞鳥國家公園, National des Oiseaux du Djoudj, 但是此公園只在十一月到五月份開放. 
• 這裡雖然是城市的模樣, 還是有很多羊隻在路上遊走, 但是看到牠們在吃路邊的垃圾, 這裡不像南部有那麼多草嗎?

聖路易飲食

• Hotel Du Palais (宮殿旅館) 的餐廳. 吃 poisson grille 烤全魚配沙拉與薯條, 一大份3500F (169台幣) 很美味. Fataya 三角型麵包三明治 1500F (72台幣), Shwama 沙威瑪 2000 F (96台幣). 聖路易位在鄰國茅利塔尼亞 (Mauritania) 的邊界上, 可以吃到南方看不到的中東風味菜. 城裡的一些人看起來也比較像中東人. 另外點了國民果汁- 扶桑花汁 Bissap (1000 F) (48台幣), 這家餐廳做的扶桑花汁有濃濃的薄荷味, 很好喝. 餐前送的麵包是切塊的法式長棍, 也很好吃. 比鄉下的法棍好吃很多. 
• 雜貨店買十公升的水 1000 F. 路邊攤買兩顆美味芒果 450 F (22台幣)
• 早餐. 使用指南書按圖索驥地走, 前往 Patisserie Darou Salam, 一家很不起眼的秘密烘焙坊兼餐廳, 我們走到了他們的門口, 但是門是關著的, 外牆玻璃也都被貼住看不到裡面, 不知道有沒有開, 看到當地人開門進入, 我們才跟上. 室內有座位, 偏陰暗. 沒有窗戶, 也因為沒有窗戶, 才沒有蒼蠅! (聖路易的蒼蠅多). 他們有各種麵包派餅可選擇, 也有很多餐點.
• 我點 "Thé Darou Salam" (本店招牌茶), 就是紅茶加上新鮮薄荷, 很好喝. 1000 F (48台幣). 現在想到, 法文與西班牙文的 "茶", 唸起來都和台語發音的茶很像, 而且確實這個單字就是從台 (閩南)語傳入歐洲的, 很有趣. 
• 再點很美味的巧克力可頌, 和數個迷你小披薩當早餐. 
• 中午吃嚮導推薦的餐廳之一 La Linguere. 我吃yassa poisson, 又是一炸全魚 (美國很少看到全魚料理所以我在這裡吃得很高興也不膩), 加上塞式yassa醬與飯, 2500F (121台幣) (指南上只說yassa是加了洋蔥, 檸檬, 芥茉等調製而成的醬汁, 反正在這裡吃到的每一種不同的塞內加爾醬都很好吃)
• 另點沙拉 700F (34台幣), Couscous Poulet 庫斯庫斯配雞肉 3500F (169台幣). 庫斯庫斯是一種北非的小米. 美國的超市買得到, 我偶爾會買來煮, 但是美國的餐廳就很少看到.雞肉也是烤過加了醬汁與蔬菜, 非常美味, 塞國真是調製醬汁的高手. 
• 看到隔壁桌當地客人喝到Attaya (塞內加爾式綠茶), 沒有在菜單上的祕密飲料, 我也想喝.
• 這家餐廳的桌上也壓著一張旅遊行程傳單, 有的行程還可以帶你去鄰國茅利塔尼亞一日遊, 該國離聖路易應該只有十公里遠. 好想去. 這個時期, 要進入茅國應該需要陰性檢測吧.
• 晚餐, 又回到早上吃的 Patisserie Darou Salam, 因為突然很想吃法式可麗餅, 而且他們早餐的食物也很好吃. 我們點 crepe aux legume 蔬菜可麗餅 (2800 F) (135台幣) 與香蕉可麗餅 (2000 F).
• 兩個都非常的美味! 蔬菜可麗餅是捲起來的. 當然和台式脆脆的路邊攤可麗餅很不一樣. 美國其實也非常少看到可麗餅. 吃得很滿足.
• 第三天早上, 我們試了另外一家烘焙坊早餐店, 可是沒有 Patisserie Darou Salam 好吃!

在聖路易遇到聖艾修伯里

• 吃完後我們走到附近的一間小博物館兼遊客中心, 裡面的人員名字叫做 Razack 拉札克, 會說英文. 遊客中心有列一些他們提供的付費行程, 我們選擇了最便宜的選項, 城市步行導覽, 單子上說三個小時, 最後我們的行程是三個半小時. 一人7000 F (337台幣), 約定好下午兩點開始導覽. 我特別強調要英文導覽, 我們聽不懂法文, 後來這位拉札克先生就是我們的導覽人員了.
• 早上我們自己就先去參觀博物館, Jean Mermoz 博物館, 一人門票 2000F (96台幣). 展場很小, 只有兩個房間, 而且解說牌子只有法文.
• 雖然如此, 這個博物館很有趣, 也和我們之後參加的城市導覽內容互相印證.
• 首先, Jean Mermoz 是一位法國的飛行家. 1930年成為第一位橫跨南大西洋的飛行員.
• 在1930年代, 法國殖民時期, 聖路易是法國空運, 歐洲到南美洲路線的重要中繼站, 從地理位置上來看, 塞內加爾確實大概位在歐洲與南美洲的中間.

• 1930年代是 "黃金飛行時代", 那時的飛行員是英雄也是冒險家, 駕駛著紅豬電影裡那種機首還有螺旋槳的小飛機, 在歐洲, 非洲, 與南美洲之間穿梭, 運送信件.
• 展覽與導覽中最讓我驚喜的是, 其中一位有名的飛行員正是聖艾修伯里, "小王子" 一書的作者. 
• "小王子" 是我從小就很喜歡的書. 聖艾修伯里, 會寫作又會畫畫, 當然是我的偶像. 我知道作者是個飛行員, 沒想到他正是常來聖路易的航空郵件飛行員, 當時他本人常來這裡的飯店住宿 (這個飯店還在, 待會城市導覽的時候會去), 並在這個城市走過. 
• 難怪, "小王子" 有提到巴歐巴樹與沙漠!
• 展覽有一些聖艾修先生日記與信件的複製品. 他的信上就已經有很多他的手繪插畫, 都很滑稽逗趣. 稍微用古歌翻譯了一下, 原來, 在當飛行員之前, 他是一名會計員, 他覺得生活很無聊, 所以信件上畫著一名男子在辦公室裡無聊到發瘋的模樣. 

• 展覽中也有聖艾修伯里與其他飛行員在1930年代時, 在聖路易拍的老照片. 當時, 飛行是多麼浪漫冒險又危險的一件事. 聖艾修伯里也是在一趟飛行中失蹤, 從此音訊全無.

Faidherbe Bridge and Bou el Mogdad 費代爾布大橋與老船

• 看完展覽後, 在城裡走走.遊客中心有另一人問我從哪裡來, 我說台灣, 當然, 十次裡有九次會被認為是泰國, 我已經習慣了, 他說我知道台灣, 台灣做很多電腦. 我很感激!

• 遊客中心兼博物館的正對面, 是連接聖路易島與塞國大陸的橋. Faidherbe Bridge 費代爾布大橋, 橫跨著塞內加爾河. 
• 聖路易島浮在廣大的塞內加爾河上, 所以四面八方都被塞內加爾河包圍. 
• 此橋於1897年開通, 在那之前都是船隻接送兩岸的人們與貨物. 
• 橋的設計師是巴黎艾菲爾鐵塔的設計師. 
• 橋上人車分道, 507公尺長. 橋上的風景很美, 可以一覽寬闊的河域. 而且河流的顏色都是土黃色的, 但是並不是汙染. 後來導遊有說, 九月是雨季, 所以內地土壤受到雨水沖刷後流進河裡, 流向大海. 冬季則是乾季, 所以海水會回流到河裡, 河水則呈海水的藍色. 

• 我們在橋上拍照時, 遇到兩個精心打扮像是 cosplayers 的 Baye Fall宗教青少年跟我們要錢 (這是他們的修行之一?) , 我們倉皇逃走. 
• 走回聖路易城, 沿著河岸的 Quai Roume 路往北走, 馬上會看到一艘老船. 她叫做 Bou El Mogdad  (網頁中有詳細介紹)
• 這艘船在1950-70年間在塞內加爾河上行駛, 載客也載貨物. 塞內加爾河是塞國與茅利塔尼亞的國界河, 許多小鎮小村也是沿著河流發展.
• 現在這艘船變身為觀光郵輪. 很可惜他們九月並沒有行駛!!! 有行駛的季節是十月底到五月初. 乘坐遊輪一週, 每天拜訪不同小鎮, 最後在Podor 下船, 搭乘公車回到聖路易. 行程與價位在此.  
• 只能等到下一個國家, 再來搭乘這種風景美麗又很有歷史的郵輪之旅了.

• 接著沿著同一條路續走, 不久有一家紀念品藝術品店, Nimzatt Galerie. 小小的空間, 牆上掛滿了各式西非面具, 中間的地板則有各種雕塑品, 多是木雕. 在這裡買的第二個面具, 也是從好幾倍的價錢殺到10000 F (483 台幣). 

城市導覽

• 兩點參加為時三個半小時的城市導覽. 導遊拉札克 Razack很專業, 我們很滿意.
• 我們繞聖路易島一周, 還走到隔壁的沙洲島 (就是我們住宿的島) 的 Guet N'dar區. 非常詳盡的城市導覽.
• 因為這趟旅行的其他遊客非常的少, 如果我們自己遊走, 常常顯得很突兀, 當地人會忍不住朝著你看, 我們要拍照時也覺得會變成是所有人的目光焦點, 所以時在放不開拍照. 有導遊陪著就像是有一層防護罩, 我可以盡情地拍照 (嗯! 因為我在參加導覽), 街上的拉客也不會向你靠近. 
• 其實這趟旅行中, 我們看到的其他遊客, 身旁都有嚮導帶著.
• 一路上他講解的地點非常多, 很多都忘記了, 還好有 Bradt 指南的聖路易內容來喚醒我的記憶. 但是拉札克先生絕對講了比指南上還要多的地點.
• 從遊客中心暨 Jean Mermoz飛行員博物館出發, 先到隔壁的 Hotel de La Poste, 郵政飯店. 是一個充滿歷史的航空郵政飯店 (聯結有介紹), Jean Mermoz 與其他許多飛行員都曾在這飯店住過.
• 飯店的裝潢與裝飾有濃濃的非洲風情, 使用西非原始但迷人的雕塑元素, 同時牆上也掛著許多飛行員的老照片. 

本來拉札克說, 正中間的是聖艾修伯里, 看了照片下方描述, 可能最左邊的白人才是聖艾修伯里.

• 飯店的酒吧, 叫做 "The Safari Bar", 沙發裡酒吧. 讓我們彷彿置身於非洲莽原, 牆壁都是細木棍拼成, 酒吧和飯店櫃台都有大大的象牙. 酒吧牆上有許多非洲動物標本頭, 與以前人們狩獵的黑白照片. 我們在導覽結束後就來這裡喝飲料. 

• Governor's Palace: 總督府宅邸, 建於十九世紀中期. 現在還是這裡地方官的辦公處與宅邸. 地方官還有養羊在庭院裡. 
• Palais de justice, 法院大樓.
• 另外還有看到只剩下一半牆的老教堂廢墟. 還有一棟廢墟房屋, 拉札克說, 這棟房子以前是用來藏貿易用的奴隸的, 至少有一段時期, 交易奴隸是違法的, 但是可能大家還是一直做. 
• 島的北邊, Grande Mosquée 大清真寺, 1847建, 當時的法國政府建造. 聖路易島呈南北長東西窄的長條形, 走路繞島一圈大概四五十分鐘. 北邊以前是穆斯林區, 南邊以前是基督徒區, 但是現在已沒有明顯區分.
• 進入參觀了幾個老房子成功改造成好看飯店的案例. 老房子多是以前商人的宅邸. JAMM Maison d'hôtes, 建於1848. 裡面擺滿了好看的非洲藝術品. 還有另一家飯店 La Maison Rose. 拉札克說, 進入參觀飯店最好戴口罩, 但是他跟裡面的人都是下巴戴口罩.
• 繼續往北走, 漸漸離開市區. 有一古老的蒸氣起重機 steam crane, 零件在法國建造, 再在這裡組裝, 建於1883年,  可以舉起二十噸重的物品, 直到1954 故障停用. 

• 一路走到島嶼的最北邊, 說你眼力好的話, 應該可以看到一點鄰國茅利塔尼亞的領土了.

曾經的郵政航空跑道與戰爭紀念碑

• 接著我們繞北岸一圈, 接著往南走, 先過150公尺的橋繞到隔壁的漁村島走走, 這一區以前是 Jean Mermoz 以及其他郵政飛行員的飛機跑道. 
• 我們走到海邊, 也跟其他很多塞國海邊一樣, 停滿了色彩繽紛的漁船, 很多人忙著捕魚. 這裡的海灘也有嚴重的海水侵蝕的問題, 很多房子已被海水侵蝕, 變成廢墟. 
• 這一區也有個紀念碑, pont moustapha malick monument, 為紀念在一戰中約三萬名為法國參戰而死去的塞國軍人. 
• 我們走過當地住民的小巷, 有一個小女孩指著我們大叫: Toubab! 拉札克說, Toubab是 "白人" 的意思. 很好笑. (所以就很像台灣人會指著外國人說 "阿兜仔", 但是我不是白人啊)
• 再走回聖路易島的南部.
• 有1828年建的教堂.
• Maison des Soeurs de Saint-Joseph de Cluny, 以前是修女院. 正面有很有特色的雙旋轉樓梯, 曾出現在1981年奧斯卡提名的電影 Coup de Torchon場景中. 電影的中文名字叫做 "歪打正著". 我們拜訪這座建築物時, 雙樓梯已被漆成不同的顏色, 近年有一些老房塗鴉與壁畫的藝術計畫. 
• High School In Girls Ameth Fall, 女子高中. 
• 一路上拉札克也很詳細地指出路上醫院或不同的機構, 再加上簡單的介紹. 
• 最後我們抵達聖路易島的最南邊, 再慢慢繞回我們的出發點結束. 很充實的城市導覽, 下午兩點到五點半, 其實一路上太陽很大很熱, 拉札克不動聲色, 全程也都沒喝水. 我們其他的塞國導遊也是這樣很厲害! 結束後我們衝到沙發里酒吧休息喝冷飲. (我們一路上已經一直灌水了.) 喝塞國的國產啤酒品牌 "Flag", 之後有喝到塞國的另一個國產啤酒品牌 "La Gazelle", 都淡淡的不錯喝. 聽說吃瘧疾藥的話不應喝酒, 這趟旅途上我也只喝了幾口 Flag 與 La Gazelle, 也沒有什麼問題.

拉札克先生說

• 一路上拉札克也跟我們說了很多塞國的事, 比如說, 乞討talibe小孩是個問題, 但是宗教太強大, 政府想管也心有餘而力不足. 這裡的 talibe 小孩多是從附近的 Fulbe族的貧窮村子來的. 父母貧窮, 可能覺得把小孩送到宗教團體是不錯的事, 但是小孩是在很不人道的環境下乞討. Fulbe, 又稱Fulani, 富拉尼人, 有自己的語言文化. 之前在濟金紹爾的導遊戴的有特色的帽子就是富拉尼帽.
• 在聖路易靠近恩達爾全區的地方, 有一伊斯蘭學校, 小孩都坐在裡面用功的複誦可蘭經, 有些小朋友手裡拿書, 有些拿著上面有經文的大木板, 是我沒看過的景象. 這些小孩在學堂裡只學可蘭經, 沒有學其他科目. 
• 拉札克說, 他也是這樣長大, 那時候, 可蘭經還是以阿拉伯文字書寫的, 以前他們的沃洛夫語也是用阿拉伯文書寫的, 後來才被改成用羅馬拼音書寫. 所以拉札克會說沃洛夫語, 法語, 英語, 阿拉伯語! 
• 拉札克年約五六十歲, 說他父母也只會沃洛夫語與阿拉伯語 (其實會阿拉伯語已經很厲害了). 拉札克小時候進學校, 政府規定學校內只能說法語, 說了自己家裡的語言要被處罰, 跟以前政府處罰說台語的孩子的方式如出一轍. 然而拉札克回到家, 一說法語, 他父母又會生氣處罰他. 
• 塞國許多老一輩的人不會說法文, 例如我們在聖喬治角的管家傑瑞米也說, 他父母不說法文. 第一次在濟金紹爾搭共乘巴士時, 因為我疑心司機給我們算比較貴, 嘗試用法文問隔壁的阿姨問她付多少錢, 結果她說她不說法文. (他們沒有給我們算比較貴). 
• 塞國民族多元, 有各自原本的語言, 南方主要說Diola, 北方主要說Wolof 沃洛夫語, 當然還有很多其他的語言與民族. 
• 拉札克也是這樣讀可蘭經長大, 但是也漸漸發現, 只讀可蘭經, 除了當宗教老師之外就沒有其他什麼技能了, 所以還是決定去讀些別的東西. 
• 他也稍微說了一下塞國近代國情, Bradt 指南書上也有提到一些. 獨立後的第一個總統, Léopold Sédar Senghor, 桑哥先生, 1960年上任, 桑哥總統推動該國的文化藝術不遺餘力, 可能因為這樣, 讓我們感覺到塞國是個文化很豐富迷人的地方, 但是拉札克也抱怨這位總統只為推動文化, 忽略了建設.
• 當然也不免提到, 疫情對塞國的觀光衝擊. 拉札克說, 疫情之前的聖路易, 每天傍晚可以看到各個樂師歌手, 扛著樂器穿梭在老城中, 準備去下一個餐廳酒吧表演, 現在什麼也沒有.
• 拉札克是在聖路易長大的真正在地人!
• 聖路易是我們離開南部後的第一站. 也是在這我們第一次看到塞國的宗教英雄 "班巴" Bamba (連結裡有詳細解釋), 他的手繪肖像無所不在, 在牆上, 在商店招牌上, 在塞式彩色小船上. 剛開始看到他半遮面且嚴肅的臉, 覺得神祕極了, 問了拉札克才知道他的身分.

美麗七彩漁船的船身與旗子都有班巴的臉孔. 

• 滿足完成城市導覽的傍晚, 可惜沒有往年的音樂表演. 
• 吃完晚餐, 稍微問了 下紀念品店的塞式花布洋裝的價錢, 他當然剛開始會開價很高, 我只是隨便問問, 最後我真的要離開時他說最低他可以給 10000 F (483台幣), 這可能是合理的價錢, 只是我覺得洋裝太大而作罷. 會說英文的商店老闆, 也向我們講解說這些西非面具在以前可是有護照的功能, 拿著自己部落的面具可以代表自己的身分. 每個部落有不同藝術造型的面具.
• 隔天一大早, 我在位在恩達爾全區的旅館附近散步, 這一區沒有任何一個觀光客生物. 我在散步時當地人都忍不住朝著我看. 後來回國後, 非洲通朋友說, 其實不少非洲國家對亞洲人懷有敵意, 因為中國政府有介入一些國家, 但是一路上當地人都對我很友善.
• 早上還看到我們旅館附近, 還是在做著某個活動, 立起了超級大的班巴看板, 一群人在班巴前面開心地照相.
• 吃完早餐回旅館後, 巴先生已在外面等候. 接著我們就準備前往下一站, Lompoul (龍卜).

(待續)